Западная суматра

Тень вулкана Керинчи ранним утром

Самый крупный город Паданг, находится на берегу океана. Совсем рядом расположен Бунгус Бей — залив с красивыми пляжами и островами. До него я еще не добралась. В паре часов езды другой крупный город — Букиттинги.

Недалеко от него озеро Менанджао окруженное холмами. Еще в паре часов долина Харау — живописный регион для спокойного отдыха.

В противоположную сторону от Паданга начинаются горы. Часах в 6-7и езды как раз и расположен вулкан Керинчи, самый высокий вулкан в Индонезии (3805 м). Вокруг — другие горы, горные озера, реки, джунгли, олени, обезьяны — одним словом национальный парк Kerinci Seblat National Park.

В нем водятся знаменитые суматровские тигры, носороги, тапиры, медведи, а также растет самый большой цветок раффлезия и самый высокий цветок Аморфофаллус титанический (titan arum). Нам, увы, из увидеть не удалось.

Подъем на вулкан занимает два дня — в первый с 1400 метров поднимаются до 3000 или 3300, ночуют и ночью идут на вершину встречать рассвет. А потом снова вниз по тому же пути.

В отличие от горы Ринджани на Ломбоке, на Керинчи можно подняться только одним путем — соответственно и спускаться нужно им же. Еще одно (приятное) отличие от Ломбока — тут намного более чисто!

Не валяется столько фантиков или человеческих экскрементов.

Наша поездка была 3ех дневная, а посмотреть хотелось многое. В Паданг мы прилетели в четверг поздно вечером. Около 11и (вечера) выехали к гест хаузу в деревушке рядом с вулканом, доехали к 5:30и утра. А в 10 уже вышли в путь — на первую разминочную гору.

Часа 4 вверх, почти столько же вниз. Вернулись вечером, поели, отдохнули, поспали-таки.

А восхождение на сам Керинчи начиналось в рано утром следующего дня. 8 часов вверх, немного сна в палатке, потмо еще два-три часа вверх в темноте, и в весь путь вниз.

Несколько часов на перекур, и снова ночной переезд до аэропорта. В первый день с нами ходил наш гид и водитель Пани, а на главный подъем к нему присоединился носильщик.

Итак, в первый день для разминки решили отправиться на горное озеро Семи Вершин — Danau Gunung Tujuh.

Западная суматра

Озеро Семи Вершин — Danau Gunung Tujuh

Для того, чтоб к нему попасть нужно подняться на небольшую горку в 2300 метров и спустится до 2000м в кратер. Это озеро — самое высокое в Юго-Восточной Азии. Оно находится в кратере древнего вулкана и окружено семью вершинами достигающих 2700 метров.

Подъем занял всего часа 4 и показался тяжелый (мы ж не знали, что нас ждет впереди!). На озере было прохладно и пасмурно. День был выходной — Страстная Пятница почему-то оказалась нерабочей в мусульманской Индонезии!

Поэтому местных туристов было человек 20, что для здешних мест довольно много. Многие приехали из Джакарты, но некоторые и из Сингапура.

Мечты искупаться после тяжелого подъема быстро остыли вместе с температурой окружающего воздуха.

Дорога мимо корчиных дереьвев (красная листва) в начале нашего похода к озеру

и мимо полей на склонах

Горная речка

Еда Буйвол в луже

Небольшое отступление. Лирическое. О том, что в Индонезии зимой сезон дождей, а летом сухой я конечно же знаю! И о том, что сменяются они в мае и октябре — тоже. Но почему-то Суматру я никогда особо к Индонезии не относила.

Причем когда речь идет о Медане, Озере Тоба или Букит Лаванге — это еще понятно. Они находятся по эту (северную) сторону экватора, так что сезоны могут быть и смещены.

Но почему даже первая моя поездка на Западную Суматру в январе с дождями и облаками ничего мне не сказала, для меня загадка. Когда уже на месте мне сообщили, что март попадает в сезон дождей, эта новость была полным сюрпризом.

Несмотря на холод на озере, воздух был свежий и приятный. На горизонте показалось одинокое каное, которое вел суровый индонезиец. Встреть я такого субъекта ночью в темном переулке — описалась бы от страха!

Но оказался он добродушным мужичком, одиноко живущем на другом берегу. У него какая-то инвалидность, он живет один в подобие сарая (скорее шалаша), ловит рыбу, сушит и коптит ее на костре разведенным прямо рядом с его постелью, а раз в неделю из ближайшего городка приходит его сын, забирает рыбу, приносит продукты.

Мы загрузились в каное, оно просело под тяжестью пассажиров, и немного неровно скользило по поверхности озера. По пути мы проверили несколько сачков и помогли нашему суровому другу вынуть улов.

Каное

вид с каное

Суровый индонезийский мужик

Суровый мужик и сарай — его жилище

Внутри — вот так он сушит рыбу

Ловушка для рыбы. Рыбки в озере маленькие, сантиметров 5-7 длинной. Их сушат с чешуей и едят целиком

Только мы успели выйти в обратный путь сначала вверх, потом вниз по горам, как начался дождь. Тропа простиралась по джунглям и только последние сотни метров мимо полей и деревни. Вы знаете, каково в джунгли в дождь? Я вот знаю из опыта на Борнео.

Совсем-совсем неприятно — сколько и неловко. В плащах жарко, без них мокро. Ноги мокрые. На размазанной глине отлично падать и пачкать одежду или то, что от нее осталось.

Особенно всё это приятно, когда впереди еще двухдневный поход.

Красивый вид после дождя

Красивый вид после дождя

А ранним субботним утром (выход из дома в 8!) мы отправились к Керинчи. Наши гид и носильщик довезли нас на мопедах к черному ходу, а их спрятали в джунглях.

Сначала мы думали, что это лишний способ сэкономить. Но на обратном пути, увидев толпу туристов, более двух часов дожидавшихся автобуса, поняли, что наш вариант был куда более оптимальный.

Дорога к вулкану мимо чайной плантации

Дорога к вулкану мимо огородов

Первый день шли вверх. Около 8и часов, с недлинной остановкой на обед и еще одним небольшим перекусом.

Начиналось всё за здравие — дорожка в джунглях, легкий подъем, иногда ступеньки из корней. Но лафа закончилась быстро — во-первых, начался дождь. Во-вторых, подъем становился всё круче (во всех смыслах слова).

Сначала ступенек стало больше и они стали выше — иногда доходили до полтора метров в высоту. То есть, нужно прыгать, карабкаться и подтягиваться. Постоянно. Перелезать через поваленные деревья.

И все это в сильный дождь. Дорога (если можно так назвать наш путь) становилась всё более размытой, мы шагали по щиколотку в грязи.

Ну и в третьих, чем выше мы поднимались, тем тяжелее становилось дышать, а соответственно идти. После 3000-метровой отметки стало совсем весело — шли мы уже не по тропе, а по глиняным ущельям. Иногда они становились слишком узкими и приходилось карабкаться наверх.

А глубиной они метр-два-три, вдоль них растут низенькие кустарники с тонкими ветками — не уцепишься, когда пытаешься выкарабкаться, но и не пройдешь. Что-то из Властелина Колец и Индианы Джонс.

Джунгли!

Дорожка — ничего не предвещающее начало

Маленькие грибочки на ветке

Дождливые и туманные джунгли

В лагере на высоте 3300 метров мы наконец передохнули. Гид с носильщиком разбили палатки, выдали спальники и полутеплой еды.

Спать было жестко и прохладно. Благодаря дождю, который перестал к вечеру и возобновлялся ночью, а точнее даже облакам, было не так холодно, как, например, на Ломбоке на куда более низкой высоте (2600м).

На спальниках мы скатывались из-за уклона палатки, а голова отчаянно гудела и кружилась. Лагерь был уже не в джунглях — вокруг росли только редкие высокогорные кустарники — так что процент кислорода резко уменьшился.

В джунглях высота не так чувствуется, потому что деревья вырабатывают кислород и среди них дышать легче. А вот на открытой местности чувствуется резкий контраст.

Площадка под лагерь. 3300м

Подъем был ранний, в четвертом часу мы уже поплелись вверх. Медленно и печально потому что каждый шаг давался с очень большим трудом. После двух дней хождения ноги начинали гудеть.

Болела спина от жесткого матраса и бока с набитыми синяками при падениях накануне. Поэтому добрались до верха когда уже начало светать. Перед последним рывком гид сказал, что если поторопимся, успеем увидеть красную лаву.

Поскольку это моя давнишняя мечта, то пришлось поторопиться. Шли по камням и черному вулканическому песку. Хорошо, хоть дождя не было, но и без него ноги прилично скользили.

Уклон был довольно сильный и полететь вниз ну совсем не хотелось. Нам попались несколько могилок — остатки туристов, которые шли без гидов и навернулись. Говорят, еще парочка сиганула в кратер. А на верху… Какой вид!

300-от метровый кратер с очень резким обрывом — подойти ближе было очень боязно, но хотелось увидеть лаву. Увидели на несколько секунд красную точку — галочку можно поставить, но хочется еще!

Кратер в ширину метров 200, а ширина окружности, по которой можно ходить, метра 3. С противоположной стороны крутой склон (по которому мы поднимались). Ощущение там наверху достаточно захватывающее. Кратер дымит, кипит, пахнет серой.

Внизу ее видно даже.

Первый взгляд на сумрочный дымящий кратер

В другую сторону

Лава! Качество не очень — руки дрожали от восторга

Пыхтелка!

Кратер

Лавы уже не видно, вместо нее сера

Вид вокруг

Узенький бортик кратера

Мы думали, что придем последними — и вышли поздно и шли медленно. Нас никто не обгонял. А под конец за нами замаячили чужие фонарики.

Оказалось, пришли первыми — только белые идиоты хотят посмотреть рассвет! Остальным было предпочтительнее поспать. Белых туристов почти не видели. Всего было человек 40 и накануне столько же.

Для этих мест и особенно для дороги в гору это очень много.

Спуск. Над облаками

Вид на вершину — оттуда мы только что слезли

могилки

Спускались мы почти последними и очень медленно — нас постоянно обгоняли более резвые индонезийцы. В лагере отдохнули, позавтракали, собрались и снова полезли в ущелья.

Дождя уже не было, он лишь иногда подумывал начаться. Но дорога уже совсем раскисла так что идти было невозможно. В грязи было абсолютно всё.

На руках вылезли мозоли — приходилось постоянно цепляться за стволы, подтягиваться, держаться. Всё кругом мокрое и грязное. А ноги уже болят во всю. Так что спуск вместо обещанных 5и часов занял все восемь — пришли к мопедам уже затемно.

А ночью по джунглям, да еще мокрым и расквашенным идти ох как приятно. Приятнее только отмывать от себя грязь из ковшечка холодной водой.

Отмывать пришлось долго и упорно — завтра был понедельник, и прямо с аэропорта я ехала на работу. Дорога в аэропорт началась в 12 ночи — поспать удалось только пару часов.

Спуск. Лощины

В тумане

Дорога

Кувшинчик поедающий насекомых

Дорога

Грязь (тут ее еще мало!)

Лощины

Кстати дорога по Суматре такое же относительное понятие как и на горе — разбитая, узкая, с кучей машин и мопедов. Едят по ней медленно — точнее, средняя скорость медленная — но порой разгоняются очень сильно и по ухабам да по кочкам.

Поспать на такой невозможно даже когда в твоем распоряжение есть полностью откидывающееся кресло.

Немного практической информации. Про местность я расспрашивала своих знакомых, уже там побывавших.

Также читала Викитравел, мой любимый ресурс в поисках информации. Гида нашла оттуда же, но он был занят и порекомендовал мне товарища, который встретил нас в аэропорту, поселил в гесте, возил, кормил и в конце концов посадил на самолет.

Неплохой гид, очень прилично говорит по английски, толковый. Единственное, что в походах чуть ленился на предмет кормежки.

Но вцелом остались довольны. Желающим могу порекомендовать 🙂

Гестхауз и наша машина

Наш гид Пани в каное

На экваторе. Западная Суматра


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: