Западная сахара — страна, которой нет

Испанцы колонизировали Западную Сахару в 20 веке, видимо, высадившись с Канарских островов. Природные условия не располагают к длительному проживанию, поэтому населения там было немного.

Когда в 1975 году испанцы ушли, соседние Марокко и Мавритания захотели потешить имперские амбиции и заодно захватить залежи фосфатов. В ответ на это местные борцы за независимость развернули в пустыне партизанскую войну.

Мавритания испугалась и убежала, а в Марокко король оказался парень не промах, взял на вооружения лучшие технологии Империи Зла и построил стену через всю страну. В последующие годы Великая Марокканская Стена достраивалась, отгораживая все новые и новые участки, в результате к моменту падения стены берлинской практически вся территория Западной Сахары была огорожена стеной, а повстанцы были выкинуты в далекую пустыню на алжирской границе.

Сейчас есть только небольшой участок на границе с Мавританией после пограничного поста, контролируемый бандитами из Аль-Каиды и повстанцами, откуда теоретически можно проехать за Стену.

Марокканские оккупанты решили навести в Западной Сахаре типичный имперский пафос. Как ни странно, в столице, Эль-Аюне, это выглядит достойно и не вызывает рвотных рефлексов.

Западная сахара - страна, которой нет

На центральной площади можно было бы снимать первый эпизод Звездных воин.

Сбоку от розовых космических ракет есть сооружение, похожее на футуристическую автобусную остановку.

На самом деле, конечно, это никакая не остановка, хотя бы потому, что автобусов в Эль-Аюне нет. Это монумент объединению Марокко и Западной Сахары.

На камне в середине про это что-то написано и нарисована суверенная карта.

Еще образец космической архитектуры — водонапорные башни.

Так как вокруг пустыня, у многих небольших зданий крыши делают яйцевидной формы, чтобы песок не скапливался.

Весь город выкрашен в нежно-розовый цвет.

Старые кварталы, строившиеся при испанцах в 1930-е годы, уже выглядят потерто.

От испанцев здесь также остался католический собор невообразимой формы, похожий на завод.

Круглые крыши делают местный рынок похожим на базар, устроенный под древнеримским акведуком.

Красота и обаяние старых районов.

Новые районы довольно похожи на старые, в них только на 25% больше пафоса и вычурности.

Вид города сверху вниз (от нового к старому).

Вид города снизу вверх (от старого к новому).

Парадные подъезды.

Животноводство в центре города.

Километрах в 30 от Эль-Аюна находится Порт Эль-Аюн, который на картах google почему-то называется Эль-Аюн-Пляж, хотя местные жители такого названия не понимают. Город производит удручающее впечатление по сравнению с Эль-Аюном.

Заменили розовый цвет бело-голубым, и сразу стало видно все, что скрыто.

Только отдельные дома выглядят прилично.

Одежду на веревках огораживают решетками.

На окнах тоже ставят решетки.

Похоже, в городе пытались строить что-то вроде большой гостиницы для туристов, но бросили.

Город огородили стеной с дырочками, как Тимбукту.

И конечно же, посреди всего этого безобразия водрузили триумфальную арку!

Население Западной Сахары состоит преимущественно из марокканцев, хотя и заметен больший консерватизм, чем в какой-нибудь Касабланке.

При этом встречается и достаточно много людей, похожих на выходцев из более южных стран вроде Мавритании. Где-то посередине и находятся сахарцы.

Последняя западносахарская мода — носить огромные хипстер-очки прямо поверх бурки.

Население Эль-Аюна около 200000 человек. С одного конца города до другого часа два с половиной с запада на восток и не больше часа с севера на юг.

В Эль-Аюне нет общественного транспорта, вместо этого все ездят на такси. Это удобно, так как поездка в любую точку города стоит 5 дирхамов с человека (20 рублей).

Есть междугородние автобусы с не очень понятным расписанием. Судя по всему, все автобусы здесь проходящие и билеты заранее не продаются (прогресс еще не дошел).

Остановка находится на одной из площадей.

Более реальный способ поехать в другой город — Гран-Такси. Это белый мерседес, в который набивается шесть (!) человек, не считая водителя: двое на переднем сидении и четверо на заднем.

Чтобы машина поехала, нужно, чтобы были оплачены шесть мест, то есть теоретически можно снять и всю машину на себя одному, цены фиксированы. Доехать до порта (полчаса по прямой) стоит 54 дирхама (220 рублей) за 6 мест. Стоянка такси находится на окраине города за военной базой.

Таксисты выглядят колоритно в белых балахонах и чалмах. С одним из них я смог объясниться по-испански вместо ну очень ломаного французского.

Хотя военных действий нет уже больше 20 лет, на дорогах до сих пор стоят блок-посты. Узнав об этом, я даже заранее приготовил бумажку с номером паспорта и прочей информацией, но она не понадобилась.

Блок-посты выглядят совсем не так, как я их себе представлял, больше похоже на пост ГАИ: будка и пара людей в форме стоят у дороги и тормозят машины. Номера паспортов переписывают в тетрадку. Проверка, как оказалось, выборочная.

На дороге до порта есть как минимум два блок-поста, соответственно, возле Эль-Аюна и возле порта, при этом меня проверили только один раз на пути туда.

Вдоль дорог расставлены километровые камни.

Движение по городу очень бодрое, особенно вечером. Такое трудно представить в российском городе с населением в 200 тысяч.

На перекрестках стоят будки регулировщиков, но сами они все равно обычно прямо на дороге.

Хилый западносахарский ремонтный работник.

Запрет на движение гужевого транспорта.

Машина с ООНовскими номерами и сам ООНовец в ООНовской голубой кепке.

Автошкола с образцами дорожных знаков.

Ориентироваться в городе на удивление просто даже без карты, благо улицы хорошо размечены. Указатели похожи на рабатские с гербами.

Подальше в жилых кварталах улицы либо нумеруют, либо называют буквами.

Подъезды в домах выкладывают кафелем.

Стены украшают рисунками.

На проспектах высаживают пальмы и ставят лавочки.

Или расставляют огромные розовые кадки с землей.

Непонятная конструкция возле военной базы.

Счетчики электричества в многоквартирных домах вывешивают рядами прямо на улице.

Кое-где остались напоминания об Испании в виде надписей. Плюс испанский язык здесь сравнительно популярен по сравнению с английским, хоть и уступает французскому.

А вот и предложение туристического бюро.

Отличнейшая гостиница стоит всего 600 рублей в день. Даже Wi-fi есть, чего не скажешь о многих российских, да и не только российских, отелях за вдвое большие деньги.

Местоположение почему-то определяется обычно как Агадир.

В отличие от Марокко, в Западную Сахару я бы с удовольствием когда-нибудь вернулся на недельку, вести размеренную жизнь в Эль-Аюне или раздобыть машину (стоит порядка 20 евро в день). Это, наверное, одна из очень немногих стран, где машина может быть реально полезна, потому что ждать Гран-Такси может быть долго, и в пустыню на нем съездить не получится.

А пустыню, равно как и побережье, посетить стоит непременно.

Все уверены, что пустыня Сахара выглядит примерно так:

Такие места, конечно, тоже есть, но их надо поискать. Большая же часть состоит из примерно следующих пейзажей:

Возле Порта Эль-Аюна находится самый лучший пляж, какой я видел. Огромный, песчаный, и абсолютно пустой. Полная противоположность Крыму и Египту.

На таком пляже не грех расслабиться и поваляться.

Заодно можно и пройтись посмотреть на местные красоты, оставив попутно свой след в истории.

В отдалении от пляжа кто-то даже живет.

Еще дальше есть заброшенный склад

Стаи чаек сидят прямо на берегу, но при виде человека перелетают чуть в сторону.

Дальше от берега пустыня с мелкими колючками.

Вдоль автодороги иногда встречаются почти каноничные пустынные пейзажи с горами песка и полным отсутствием растительности.

Но самая невероятная красота находится к северу от города. Здесь протекает (а по виду скорее стоит) река Сегиет-эль-Хамра.

Вокруг реки небольшой оазис, а сразу за ней начинаются дюны.

В некоторых местах река почти пересохла, остался только влажный песок и пена на нем.

В одном из таких мест оборудовали футбольное поле прямо на песке.

Возле реки пасутся отары овец.

Неописуемая красота, и никого вокруг.

Почему же это место не является не то что меккой туризма, но и вообще сколько-нибудь посещаемым? Предоставим слово жителям Западной Сахары.

Западная Сахара: что напомнило о нерешенном конфликте?


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: