Волшебная исландия. юго-восточное побережье

Волшебная исландия. юго-восточное побережье

Хёбн — крупнейший город региона, здесь живёт более 1,5 тысяч человек. Из местного аэропорта можно улететь в Рейкьявик.

Заехал сюда ненадолго, чтобы заправиться топливом и пищей.

К 16 часам добрался до самой большой ледниковой лагуны в Исландии, Йёкюльсаурлоун (Jokulsarlon).

С одной стороны лагуна ограничена ледником, от которого периодически откалываются крупные куски и начинают плавать по озеру. Айсберги не могут покинуть лагуну, поскольку её глубина у выхода в море слишком мала.

Здесь очень много птиц; говорят, что часто можно увидеть и тюленей. Но не сегодня.

В период с 1600 по 1900 годы климат был существенно более холодным, чем сейчас, и ледник планомерно наступал; к началу 20 века вся лагуна была сокрыта под толстым слоем льда. Затем наступил более тёплый период, который продолжается до сих пор.

Ледник быстро тает и отступает на север. Вообще, создалось такое впечатление, что ещё чуть-чуть, буквально пара лет, и лёд здесь может кончиться совсем.

Практически по всему периметру озера уже видна коричневая земная твердь.

По соседству располагается ещё одна ледниковая лагуна, Fjallsarlon. Здесь айсбергов уже совсем мало.

Осмотрев ледниковые лагуны, отправился дальше. Следующей остановкой была деревня Hof, где располагается торфяная церковь. Она была построена в 1884 году (это последний храм, возведённый в Исландии в данном стиле).

Сейчас здание принадлежит Государственному Музею, но выполняет и функции приходской церкви. Через окошки можно заглянуть внутрь.

Ничего интересного там замечено не было.

По пути в Скафтафетль сделал ещё пару коротких остановок вдоль дороги.

Наконец, примерно к 7 вечера, добрался до национального парка Скафтафетль (Skaftafell). Он порадовал зелёными оттенками: на карликовых берёзах распускаются первые листики.

Здесь имеется немало различных пешеходных маршрутов; один из наиболее простых рассчитан примерно на час и ведёт к красивому водопаду Svartifoss. Туда я и направился, постепенно поднимаясь всё выше в горы.

Чем выше в горы — тем меньше зелени, но тем более красивы виды на окрестные земли.

Одной из главных достопримечательностей парка является Svartifoss (чёрный водопад). Он окружён чёрными шестигранными базальтовыми колоннами, аналогичными тем, что я видел накануне в другой части острова (Hengifoss).

На самой вершине простого маршрута находятся солнечные часы. Время показывали почти верное, а вокруг было очень красиво.

Начал спуск, по пути посетив восстановленную ферму, Sel. Здания были заброшены в 1946 году, сейчас ими занимается Государственный Музей. Вообще, данная территория всегда не слишком подходила для жизни людей.

Постоянно извергались вулканы, засыпая всё пеплом, разливались реки и было весьма холодно.

Во время спуска обнаружилось ещё несколько небольших водопадов, самый значимый из которых — Magnusarfoss (на фотографии слева).

На этом знакомство с парком было завершено.

Последняя остановка сегодня была сделана для того, чтобы запечатлеть красивый закат.

Гостиница располагалась чуть севернее города Kirkjub?jarklaustur, прибыл в неё около 21 часа, на чём день и завершил.

#несойтиспути: Исландия (часть 1, Юго-Запад)


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: