Туристическая дакка: крепость лальбагх и розовый дворец

Туристическая дакка: крепость лальбагх и розовый дворец

На территории дворца самая большая концентрация иностранцев во всей Дакке. Бангладешцы, которым жаль 5 така за вход, но очень хочется увидеть белых мистеров и их дам, толпятся у ворот.

Ощущение, что вы — зверюшки в зоопарке, а они зрители. Милые и непосредственные —

После посещения Розового дворца, вы можете либо прогуляться пару километров пешком через старую Дакку, либо сесть на рикшу и проехать. Предупреждаю, идти будете долго, вокруг жизнь бьющая через край.

Да и хитросплетение улочек такое, что мы несколько раз сбивались с пути. Вы спросите, а куда мы шли? Отвечаю — в крепость Лальбагх.

Велорикши на улице

Городская улица

Крепость Лальбагх

После примерно полутора часов плутаний непонятно где (назовем эту часть Дакки старым городом и ей посвящу отдельный отчет), вы выходите к крепости. Билет стоит 2 така для местных и 100 така для туристов. Это не крепость в стандартном ее представлении.

То бишь, она была когда-то крепостью, а теперь вросла в трущобы и попросту огорожена каменным забором. Тем не менее, внутри весьма интересно —

Лальбагх — это незаконченный моголами укрепленный дворец, построенный в 1678 году, переходивший впоследствии из рук в руки между местными правителями. В 1857 году форт был взят штурмом британцами, и долгое время в нем размещалась британская армия.

На территории крепости расположена мечеть, большой резервуар, хаммам, и гробница Биби Пари, дочери одного из последних моголов, правивших Бенгалией.

На территории крепости

Гробница Биби Пари

Крепость вросла в трущобы

Крепость скорее напоминает парк, куда лубят уединяться влюбленные пары. Здесь довольно чистое и тихое место, где вы можете расслабиться эмоционально от суеты и шума Дакки, а кроме того ослабить хватку своего рюкзака — здесь маловероятно что вас обчистят карманники.

Хорошее место. Серьезно, без всякой иронии.

Посетив крепость, мы были близки к завершению прогулки по центральной Дакке. Теперь следовало подумать, как вернуться в отель, расположенный в удаленном от центра районе Банани.

Район то всем хорош, для богатых, относительно чистый и спокойный. Вот только несчастные 7-8 километров до нашего отеля уж очень изнурительны из-за катастрофических пробок.

Без всякого преувеличения, расстояние эквивалентное полутора часам ходьбы пешком, вы будете ехать на тук-туке и такси более двух часов. И все это в пыли, выхлопах, резких рывках и таких же резких торможениях.

Во избежание этого, мы решили поехать в Банани на пригородном поезде, отправляющимся раз в час с центрального ж.д вокзала Камальпур (Kamalpur). Это был интересный опыт, о котором расскажу в другой раз.

Проезд стоит смешных денег, 6 така ($0,05), сравните с 300 така ($4) на тук-туке, или 500 така ($6) на такси. Поезда не первой свежести, и даже не второй. Но знаете что? Уверяю вас, что подмосковные электрички не многим лучше бангладешских.

Такая же грязюка, неудобные сидения и запертые туалеты. Но про поезда все же расскажу отдельно, и как в них ездят, и как справляют нужду при закрытых туалетах и много другого —

Большой резервуар

Пригородный поезд

В вагоне поезда

Бангладеш: заложники освобождены, штурм ресторана завершён


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: