Турция, тао-кларджети — потерянная грузия: шавшети и дорога из артвина в ардаган

Турция, тао-кларджети - потерянная грузия: шавшети и дорога из артвина в ардаган

Вид на крепость снизу.

Кусочек дороги из Артвина в Ардаган и крепость Шавшат.

Башни крепости, вид с дороги.

Окрестности Шавшата достойны отдельного упоминания. Буквально 200 метров отделяют замок от полуразрушенной церкви Сатлэ, а в десятке километров на северо-восток припрятаны развалины монастыря Тбети, грандиозного строения, от которого осталась лишь фронтальная стена.

В соседних деревнях можно отыскать еще несколько церквей, сохранивших в лучшем случае стены. Когда-нибудь я выберусь в эти края, благо местные жители не возражают против таких пришельцев, но для этого нужно иметь время в запасе.

Население здесь хоть и грузинского происхождения, но сплошь мусульмане. Грузинский язык практически не сохранился, зато жив традиционный уклад. Интересны сельские дома, деревянные с жестяными крышами…

Закончив с крепостью, я отправился в Ардаган. Дорога проходит через волнистую область, покрытую горными склонами и долинами, пастбищами и лесами. Вскоре была пересечена граница ила (области) Артвин и начался ил Ардаган.

Горы остались позади, машина ехала по однородной равнине, унылой в осенних красках.

Городок Шавшат, 7000 жителей.

Долина по дороге.

Курортные домики.

Пастбища и огороды.

Традиционные домики поселка со смешным названием Кочабей Кисло.

Горная дорога — что может быть лучше?

Стадо коров.

Ардаган расположен на плоскогорье, продувается ветрами со всех сторон. Климат здесь суровый, зато, как следствие, общительные и добродушные жители.

Мы заехали в город, чтобы пообедать, и нашли небольшую забегаловку Bizim Mutfak на центральной улице. Хозяин встретил нас русской речью, чем приятно удивил. Оказалось, что он работал в Санкт-Петербурге.

В кафе случился любопытный разговор. Представьте столовскую витрину, на которой разложена еда, есть даже суп, но ценников нет. Я пытался поинтересоваться ценой, но мне отвечали что-то неразборчивое.

Нам наложили несколько тарелок. Вы, сказал хозяин, кушайте, а мы пока посчитаем. Ситуация неоднозначная, счет мог оказаться любым, но почему-то эти люди внушали доверие.

В итоге все обошлось в сущие копейки.

По дороге в Ардаган.

Ардаган расположен на издревле населенной территории. Земля стояла на одном месте, а народы кочевали, воюя друг с другом. В результате своим город могут назвать и грузины (в составе королевства Иберия), и армяне (в составе государства Урарту), и персы (Персидская империя), и турки. История Ардаганской крепости также не ясна.

В одном месте я прочитал, что она была основана при Вахтанге Горгасале, в другом — Багратидами в X веке, в третьем основателем обозначен османский султан Сулейман Великолепный. Правда, скорее всего, где-то посередине.

Вероятно, крепость была основана задолго до появления в этих местах турецких войск, но также очевидно, что она не могла иметь такую площадь — в то время окраины укрепляли куда менее масштабными крепостями. А в XVI веке, в период расцвета Османской империи, на старом месте появилась громадина современной крепости, площадью 32200 квадратных метров.

Но последние камни устанавливали руки солдат Российской Империи, взявших крепость штурмом в мае 1877 года и заметно ее укрепивших. На тот момент большинство населения города были армяне. С подписанием Карского договора в 1921 году крепость покинули русские войска.

Христианское население — армяне, грузины и греки — бежало из города. Те, кто остались, были убиты, либо слились с турецким этносом, оборвав свои корни. Сейчас население Ардагана, являющегося областным центром, 17000 человек — и все турки.

Город живой и вполне себе современный.

Ворота крепости.

Внутри дорожки и беседки. Ничего представляющего музейную или историческую ценность.

Гуси.

Вид на Ардаган и Куру с ардаганской крепости.

Какой-то военный объект просматривается из крепости.

Начало смеркаться, я поспешил в сторону Грузии. Путь был не близкий — 113 километров до Ахалцихе, симпатичного городка, в котором я неоднократно бывал, и еще 70 до Ахалкалаки, где была забронирована гостиница. Я ехал по дороге E691.

На восток от дороги до озера Карцахи можно отыскать множество заброшенных храмов — это тема для целой экспедиции. Позади остались развалины каких-то строений, возможно крепости. Неожиданно кончился асфальт, началась грунтовка.

Древние, как динозавры, иранские грузовики медленно двигались в сторону границы, погрузив в пыль всю округу.

Проезжаю крепость Кирнак возле поселка Cayagz?.

И вот, пропитавшись всеми этими событиями, спокойно проехав по дорогам, по которым если когда-то и ходили мои родственники (как с русской, так и с грузинской стороны), то только в военной форме с ружьем или копьем наперевес, и не встретив ни одной полицейской машины, с приятными впечатлениями от общения с хозяином турецкого кафе в Ардагане (а ну, покажите мне грузина, который позитивно отзывается о турках — мало таких) я подъехал к современной границе своей исторической Родины. И столкнулся с непередаваемой тупостью сотрудников КПП, перетряхнувших мои вещи и обозвавших, думая, что я их не понимаю, вири, то есть ослом.

Я собрал всех работников КПП в Вале. Вот, они, позорники — руки в брюки.

Тао-Кларджети докуменьталный фильм на русском язике.


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: