Колониальные города минас-жерайса — диамантина, оро-прето, мариана

Исторический церквей в Оро-Прето всего 23, построены в золотом XVIII веке, считающихся вершиной бразильского барокко. В оформлении их участвовали все ведущие бразильские художники/скульпторы/архитекторы той эпохи — талантливый мулат Алежадиньо, его отец Мануэль Лишбоа и учитель Франсишку Шавьер ди Бриту.

Основные церкви хорошо отреставрированы, но до многих руки ещё не дошли. Открыты с 9-ти утра до 5-ти вечера, стандартная входная плата (за парой исключений) — 2 реала.

Да и в отличие от Диамантины, смотрители в церквях Оро-Прето гораздо пристальнее следят за запретом на фотографирование.

От Посады Сан-Франциско спускаюсь вниз, мимо церкви Сан-Жозе (1752 год), на кладбище которой похоронен классик бразильской литературы Беранрдо Гимарайнш (автор Рабыни Изауры) — в её оформлении участвовал Алежадиньо, сейчас закрыта на реставрацию. Дорога приводит вниз к речке, а затем ведёт наверх, к центральной площади — Праса Тирадентис.

Посредине неё стоит и статуя самого Тирадентиса — на том самом месте, где была выставлена его отрубленная голова. Колониальные города минас-жерайса - диамантина, оро-прето, мариана

Смотрит бразильский национальный герой на бывший губернаторский дворец, построенный в середине XVIII века (часовую башню надстроили позднее), в котором ныне размещается городской музей.

За спиной Тирадентиса — Эскола ди Минас, тот самый старейший горный институт Латинской Америки, основанный в 1876 году императором Педру II. Дальше будет и астрономическая обсерватория.

А за ней — церковь Носса Синьора дас Мерсеш-и-Мизерикордия (1793 год).

От неё неплохие виды на центр города.

Правее музея с часовой башней находится церковь Носса Синьора ду Кармо (1772 год), её внутренне убранство не впечатлило.

Напротив неё — Муниципальный театр (1769 год), старейший театр Латинской Америки.

Спускаясь дальше от Кармо, перехожу речку и выхожу к церкви Носса Синьора ди Пилар. Входной билет в неё стоит в 4 раза больше стандарта — 8 реалов.

Великолепное внутреннее убранство церкви для высшего света Оро-Прето (созданное Жоао ди Карвалью и Мануэлем Лишбоа), на которое было в своё время истрачено 434 килограмма золота и серебра, весьма впечатляет.

На втором этаже будет и музей с неплохой коллекцией предметов культа. От Пилар за 5 минут поднимаюсь к симпатичной церкви Носса Синьора ду Розарио (1785 год).

Церковь действующая и бесплатная, внутри идёт реставрация. В противоположную сторону от площади Тирадентса будет вторая из двух главных церквей Оро-Прето — Сан-Франциско ди Ассизи.

Именно внутренне убранство этой церковь, на создание которой Алежадиньо истратил три десятилетия (закончил в 1796 году), и считается одной из вершин творчества главного творца бразильского барокко.

Ну и входная плата тут то же 8 реалов. От церкви Св.Франциска Ассизского минут 15-ть идти до восточной окраины города.

На холмике там возвышается церковь Санта-Ифигения (1749 год), предназначенная для негров-рабов.

Её внутренне убранство, созданное отцом и наставником Алежадиньо, отнесу к тройке лучших в Оро-Прето вместе с Пилар и Франциска Ассизского — хотя стоит она стандартные 2 реала.

Помимо старинных церквей и домов на улочках Оро-Прето попадаются ещё несколько типов старинных построек. Перед фасадами церквей бывают фонтаны.

Небольшие часовенки-пассо отмечают места остановок священных ходов на разные религиолзные праздники.

А на перекрёстках попадаются оратории — небольшие святилища с фонтанчиками и разными украшениями, призванные защищать от злых духов.

DOM JOÃO V


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: