Исландия — когда мечты сбываются

Потом были сборы, подготовка маршрута (около 0,5 года я читала отчеты, искала интересные места). Неожиданно компанию нам составила моя подруга с сыном (так и веселей, и подешевле).

Навскидку, что есть в Исландии: гейзеры, вулканы. водопады, ледники, лунные ландшафты, разноцветные горы и т.д. Пока ничего подобного и в таком сочетании я не видела нигде!

Мы взяли в местной маленькой конторе Blue Car Rental Suzuki Grand Vitara для того, чтобы добраться до самых интересных мест внутри острова; по другому туда не попадешь — самое главное препятствие реки.

Исландия - когда мечты сбываются

Жили мы в кемпингах. Помимо душа в исландских кемпингах почти всегда есть кухня, исландцы, к счастью, понимают, что при их капризной погоде кухня — это великое благо. А погода там действительно аховая.

Исландцы говорят: Если вам не нравится погода, подождите 10 минут. И действительно за эти 10 минут погода может поменяться от снега с сильным ветром до яркого солнышка и все это в середине июня.

Как нам рассказывали, наиболее частое повреждение машины в Исландии — этот оторванные ветром двери. Мы ухмылялись, но в реальности ветра такие сильные, что нам приходилось работать в паре, когда надо было что-то достать из машины: один держал дверцу, другой доставал вещи )).

Исландия — страна чудес, во многих отношениях. Напишу понемногу про каждое чудо.

Разлом

Через Исландию проходит стык медленно расходящихся континентальных плит — Северо-Американской и Евразийской, большая часть которого проходит по Срединно-Атлантическому хребту.

А в парке Тингвеллир (Thingvellir) (на юго-западе Исландии) все можно видеть и очень наглядно. Можно пройти по разлому, можно быстро перебраться из Европы в Америку (и таким образом оказаться одновременно и в Европе (все-таки Исландия — европейская страна) и в Америке.

Фото из интернета — очень хорошо видно, что это действительно разлом.

Не удивительно, что именно на этом энергетическом месте собирался с 10 века Альтинг — парламент Исландии. Скальный массив, с которого выступали на альтинге, получил название Скала закона.Сейчас точное местоположение Скалы закона неизвестно, но наиболее вероятный каменный массив сегодня отмечен исландским флагом.

Гейзеры и горячие источники

Именно от исландского гейзера, который и назывался Гейзер (или Гейсир, в общем Geysir) и пошло наименование подобных фонтанов. Сейчас Гейзер плохо работает; (вернее находится в спячке, вроде может спать годами).

Зато извергается Строккур примерно на высоту 15 м, но не очень регулярно (1 раз в 10-15 мин.). Татьяна, которая была в Йеллоустонском парке рассказывала, что американские гейзеры работают по часам; даже есть расписание, а вот, оказывается, исландским наплевать на время, они же свободные гейзеры.

И народ стоит, вооружившись фотоаппаратами, и терпеливо ждет, когда же он соизволит выстрелить.

И так прикольно зеркало воды сначала медленно набухает и потом выстреливает огромным фонтаном. Феерическое зрелище!

А так как обязательно есть ветер, то надо учитывать, в какую сторону фонтан наклонится, мы так чуть не попали под него, а это — на минуточку — около 100 градусов.

И Гейзер, и Строккур находятся в Долине гейзеров — небольшой по площади территории, на которой есть и еще несколько горячих источников, которые брызгаются и бурлят. Кстати, вплотную к Долине гейзеров есть кемпинг, где мы и ночевали первый раз на исландской земле.

Горячих источников в Исландии много, но самое насыщенное ими место мы видели на севере Исландии. Это геотермальная область Хверир (Hverir)(дословно: горячий источник), где на небольшой площади находится огромное количество грязевых вулканчиков и фумарол, и очень здорово пахнет серой.

Кстати, во многих местах сероводородом попахивает и вода из крана. Вообще вода из крана в Исландии очень чистая и ее запросто можно пить без кипячения, а горячая вода еще и минеральная (а горячая она потому, что из горячих источников, ее в Исландии завались, вернее, залейся).

Исландия вообще инопланетное место: если Аскья похожа на Луну, то Хверир, наверное, на Марс — все вокруг пышет жаром, булькает грязью и пахнет серой.

Тут же фумаролы дымят, как паровозы. Удивительное место!

Рядом расположен вулкан Крафла (Krafla), так исландцы и его заставили работать на себя, у подножия пробурили скважину глубиной 2100 м, на этой глубине добрались до магмы, что позволяет быстро нагревать воду и генерировать пар для выработки энергии. Вообще по дороге на Крафлу мы видели огромное количество труб, да и сам вулкан больше похож на какое-то предприятие.

Исландцы — молодцы, они используют все природные богатства на все 100 процентов. Например, у них куча огромных теплиц, в которых выращивают такие дефицитные на севере овощи и фрукты, используя геотермальные воды.

Практически в любом маленьком городке есть открытые бассейны с температурой 20 градусов, еще там часто стоят термометры и показывают температуру воздуха: плывешь так, а на табло 6 градусов и дождик)). А рядом находятся отдельные ванны с температурой 38, 40 и 42 градуса, куда исландцы приходят посидеть и поболтать.

И стоит посещение бассейна хоть на весь день около 100 руб.

И еще есть огромные комплексы с горячими бассейнами, самый известный из них — Голубая лагуна недалеко от Рейкьявика (правда, он недешев), и еще мы видели такой как раз около Крафлы, он поменьше и подешевле, но все равно впечатляет! И во многих местах есть дикие горячие ванны, где можно посидеть и погреться совершенно бесплатно, например в Ландманналаугаре.

Вулканы

Исландия известна в первую очередь благодаря своей бешеной вулканической активности. В обычные годы — это гейзеры, фумаролы, плюющиеся грязевые вулканчики, но раз в несколько лет оживают и настоящие вулканы.

Все вы помните, наверное, как несколько лет назад перестали летать самолеты над Европой из-за кучи пепла, которую выбросил в атмосферу Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajokull)(вроде как исландцы называют его в просторечии E15 ; т.е. Э и еще 15 букв, даже у них нет желания выговорить всю эту тарабарщину).

Мы видели этот вулкан и местность вокруг него через 3 года после извержения — никаких следов: ледник на самом вулкане и обычные для Исландии горы.

Вообще в Исландии многие вулканы под ледниками, собственно окончание йёкюдль и означает ледник. Первый вулкан, на котором мы были — Гекла.

Переводится, как Плащ с капюшоном, потому что очень часто ее вершина скрыта облаками, как капюшоном.

Смотрится она очень грозно. Гекла считается наиболее активным вулканом Исландии.

Извержения ее очень непохожи друг на друга, их очень сложно предсказать. Некоторые могут быть короткими (несколько дней), а некоторые длятся месяцами. Последний раз она извергалась в 2000 году, и говорили, что вроде как должна извергаться через 10 лет, а прошло уже 13.

Конечно, немного страшновато было туда идти. Я успокаивала себя тем, что, наверное, если будут какие-то признаки, то нас в опасную зону просто не пустят.

Может так и бывает. Но в окрестностях Геклы на многие десятки километров мы были в одиночестве, и сложно было представить, что кто-то мифический будет нас искать и предупреждать.

Виды вокруг фантастические!

Но, когда до вершины оставалось 100 м, нас окутал такой туман, что в 3 м ничего не было видно.

Спускаться обратно было быстрее и веселее, у нас были сидушки, и они здорово сыграли роль санок.

Видели мы и другие вулканы. Про Крафлу я уже писала (она больше похожа на ТЭЦ, чем на вулкан), про Аскью будет отдельно, а еще мы видели Снайфедльс (Sn?fells) на западе Исландии.

Этот вулкан описал Ж.Верн Путешествии в Центру Земли, как врата в подземный мир (притом, что в Исландии он не был, а Интернета с фотографиями тогда не было )). По дороге к Снайфедльсу мы видели и самую, пожалуй, фотогеничную гору Исландии — потухший вулкан Киркьюфетль (Kirkjufell).

Водопады

Самый первый водопад мы видели в самом начале путешествия рядом с Долиной гейзеров. Вообще эти объекты недалеко от Рейкьявика (Тингвеллир, Долина гейзеров, Голубая лагуна) входят в Золотое кольцо, только в России это кольцо городов, а в Исландии — природных объектов.

Вот и водопад Гулфосс входит в это кольцо. Водопад красивейший и мощнейший!

Вообще все водопады, которые мы видели в Исландии, производят очень сильное впечатление. Они все разные.

Например, под Сельяндифоссом (Seljalandsfoss) можно пройти и ощутить всю его мощь, находясь практически под ним.

Скоугафосс (Skogafoss) просто очень красив, пишут, что в его брызгах очень часто можно видеть радугу, и мы видели!

Свартифосс (Svartifoss) очень камерный, и вода падает на фоне очень красивых шестигранных базальтовых колонн.

Это водопады на юге страны. Море отступило, и то, что раньше было берегом, теперь поднимается в виде неприступной скалы на высоту около 60 м, и все реки, которые раньше спокойно впадали в океан, теперь низвергаются шикарными водопадами.

На севере тоже есть водопады, например, самый известный и посещаемый в Исландии Годафосс (Go?afoss) (водопад Богов), он красив, но не самый красивый из всех, и не самый мощный, просто находится около дороги №1, и туда очень легко подъехать. При принятии христианства туда были сброшены языческие идолы.

Самый мощный водопад, который мне больше всех понравился — это Деттифосс (по-исландски — бурлящий водопад). Это реально силища!

Он, оказывается, самый мощный в Европе.

Теперь после этих водопадов меня удивит, наверное, только Ниагара ))

Ледники

Если сильно повезет, и не будет облачности, то когда летишь над Исландией, можно видеть огромные шапки ледников.

И их присутствие чувствуется везде. Они дышат холодом, реки, текущие с ледников, обжигают ноги, когда переходишь их вброд, шапки ледников призывно сверкают на солнце в ясные дни. Мы не могли удержаться, чтобы подъехать к ним поближе, тем более сделать это не трудно — языки ледника в некоторых местах очень близко подходят к дороге № 1.

Еще одно проявление ледника — огромные айсберги, которые отламываются и плавают по озерам, находящимся у окончания ледника. Самое классное зрелище — это ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (Jokulsarlon).

Место очень красивое, легко достижимое (прямо на дороге №1) и соответственно очень популярное.

Народу много, но это не мешает найти место на берегу и насладиться зрелищем огромных айсбергов. Между глыб льда плавают экскурсионные кораблики с туристами, что помогает понять реальный размер айсбергов.

Аскья — центр пустоты.

Это место произвело на меня, пожалуй, самое большое впечатление. И не красотой своей, нет, хотя оно по-своему, сурово так красиво.

Своей потусторонностью что ли, оторванностью не только от людей (их и не так уж много было по всей Исландии), а от нашей планеты тоже. Конечно, я знала, что именно здесь тренировались американские астронавты перед полетом на Луну, потому что эти ландшафты больше всего вроде на нее похожи.

Это, наверное, тоже сыграло роль, но я думаю, не знай я об этом, все равно почувствовала бы странную атмосферу этого места.

Само название Центр Нигде (центр Пустоты) (the middle of nowhere) говорит о необычности. Попасть туда довольно сложно.

Ехать нужно долго по грунтовым дорогам, которым в Исландии присваивают индекс F (он добавляется к номеру дороги). Чаще всего это F — обычный грунт, вдоль которого стоят 2-х метровые вешки, чтобы — Не дай Бог! — не потерять эту, с позволения, дорогу.

В местах, где местность неровная, каменистая, дорога идет по более ровным местам и с нее убраны крупные камни. И на этих дорогах нужно переезжать через броды, т.к. в этих местах мостов не строят.

А потом начинаются лунные пейзажи. На желтоватой поверхности застыла черная лава: такой пейзаж уходит на километры вдаль. Когда едешь, замечаешь, что лава не везде одинакова.

Фантастическое зрелище!

Периодически останавливаемся и не можем не фотографировать! Кроме нас здесь на многие километры никого нет. В нескольких километрах неясно (как-то через дымку) возвышается знаменитая гора Хердубрейд (Her?ubrei?) — она сверху как будто совсем плоская, какое удивительное зрелище! (Гора Хердубрейд возникла в результате подледного извержения, не разорвавшего ледяную корку, в Исландии ее называют Королевой гор)

Кемпинг Дреки. Это несколько домиков и полтора десятка машин на лавовом поле без единого кустика. Вечер красивый, но очень холодный, особенно в сочетании с сильным ветром.

К утру ветер еще усилился, хотя казалось, куда уж сильнее. Дуги палатки выгибало в обратную сторону, и тент ложился нам на ноги.

Дорога на Аскью закрыта, доступно еще 2-3 км, потом нужно пересесть на ратрак (5000 крон с носа) и ехать 7 км. Дорога уперлась в туалет (!)(туалет в Центре нигде, кстати с унитазом и мылом).

Дальше надо было топать 2 км до Эскюватна — самой большой кальдеры, превратившейся в озеро. На это нам отвели 2,5 ч.

Гора Аскья (Askja) — 1510 м. По-исландски Аскья — кратер, и жерло вулкана служит главной достопримечательностью горы. Аскья (Askja) возникла около 10 тыс. лет назад, однако воронка кратера сформировалась лишь в ходе мощного извержения 1875 г. Магматическая камера вулкана, изрыгнув в воздух громадное количество газов и пепла, больше не могла поддерживать вес горы в середине — и верхушка Аскьи обвалилась, образовав кратер.

Затем он наполнился водой, и образовалось озеро.

Озеро Эскьюватн (Oskjuvatn) является сегодня самым глубоким в Исландии (220 м), а его воронка считается одной из самых больших в мире. Вулкан Аскья (Askja) по-прежнему активен — озеро в нем становится все глубже, а последнее полноценное извержение было отмечено в 1961 г.

Поднялись на гребень. За ним нас встретил мощный ветер и косой дождь. Шли кто боком, кто задом, кто с закрытыми глазами навстречу стихии.

Наверное, ратрак мог доехать до самого озера, но туристов специально любезно высаживают здесь, чтобы они почувствовали себя исландцами. Наконец, мы сошли со снега на сыроватую глину — небольшой кратер с озером внутри — Вити.Вити (Viti) по-исландски ад) — геотермальное озеро на северном берегу Эскьюватна, диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров.

Температура по разным данным от 25 до 42 град. В принципе там можно купаться и народ это делает, но нам как-то на захотелось, особенно учитываю крутые скользкие берега, с которых очень легко скатиться в озеро в одежде.

Ощутимо пахло серой. А Эскюватн был прямо за ним. В большом озере плавал лед, дождь выключился, ветер стих до нормального и стало необычайно комфортно. На небе появились голубые куски. Стало необычайно красиво.

В который раз нам везет с погодой!

Обратно, не рискуя связываться с большим бродом и согласно совету рейнджера поехали опять по F910. Бензина чуть больше полбака, а до заправки около 80 км горных дорог. Пытались попросить бензина в Дреки, но не получилось, всем самим нужно((

Несмотря на то, что дожди должны были прибить пыль, на дороге бушевали песчаные бури. Песок, как снежная поземка, змеился через дорогу тысячей ручейков, а временами поднимался над землей на несколько метров.

После бродов дорога становится очень хорошей, быстро едем до развилки с F905, потом по F905 и 901. Посещаем симпатичную ферму с заправкой, кафе и кирхой.

Они монополисты и бензин у них очень дорогой, покупаем всего 20 л. Выезжаем на знакомую дорогу №1. Мы вернулись из Центра нигде! PS.

Перед отъездом я искала интересные тайники на комовском сайте геокешинга, а т.к. времени было мало, переводила их переводчиком. Так вот одна криво переведенная фраза очень хорошо выражала то, где мы были и откуда вернулись: Поскольку пещера расположена в середине нигде, ни легко найти его, ни добраться там

Разноцветные горы

После автопутешествия мы продолжили исследовать Исландию уже на своих двоих и поехали в еще одно самое интересное место Ландманналаугар (Landmannalaugar). Это место, в котором начинается знаменитый пеший маршрут Laugavegur до национального парка Тосморк.

Доехать до Ландманналаугара можно на полноприводном автобусе — для Исландии такие не редкость. Кемпинг — это поляна, окруженная потрясающими горами.

На поляне несколько строений: гостевой дом, кухня, души-туалеты, рецепшн, домик спасателей, автобус кафе-магазинчик и сотня палаток. Можно сходить на однодневные маршруты по окрестным риолитовым горам, они удивительные — разноцветные — зеленые, красные, желтые, серые, белые, розовые.

Ландманналаугар переводится как купальня мужчин этой земли, и здесь действительно есть термальные источники, и один их них совсем рядом с кемпингом и он бесплатный. Это естественный ручей с горячей водой глубиной примерно по пояс с галечным дном.

Сидеть в ручье очень приятно. Обжигающе горячие струи бьют все время с разным напором, из разных мест.

Они чередуются с прохладными потоками и это очень необычное ощущение.

Маршрут в Торсморк 53 км, и в этом походе мы увидели и почувствовали очень разную Исландию. В первый день шли, любуясь разноцветными горами мимо застывшей лавы.

Пока взбирались вверх километров 5, картинка постепенно сменилась на черно-белую — скалы и снежники, а потом все пейзажи поглотил дождь и туман. Так в тумане и моросящем дожде мы прошли несколько километров, меся снег, руководствуясь крашенными палками и массивными турами.

Наконец из облака вынырнул дом, умывальник и большой джип. Дом оказался вполне себе комфортабельным, очень тепло натопленным с несколькими комнатами, уставленными кроватями и столами. Мы оплатили 1000 крон за пользование кухней и шикарно пообедали, согрелись и подсушились.

Ночевать в хижине мы не планировали, а ставить палатку в облаке и на снегу не хотелось. Поняв, что мы полны сил, после обеда решили идти еще 12 км до следующей хижины.

Нас записали в книгу спасателей, пожелали Nice rout, и мы снова нырнули в облака.

До обеда мы поднялись на 500 м, а после обеда должны были спуститься на столько же. Но спуск более походил на подъем — тропа долго шла по рыхлым снежникам, пересекала овраги и вновь карабкалась вверх.

Мы снова видели фумаролы, перешли овраг по страшному снежному мосту с аркой. Спуск в долину к кемпингу был настолько крут, что лучше бы уж пологий подъем. Мокрые и замерзшие мы притащились в кемпинг.

Хозяйка гордо сказала по-русски До свидания вместо Здравствуйте и сказала, что играет на пианино Красный октябрь. В этом кемпинге около озера Алфаватн (Лебединое озеро) прожили 2 дня, леча коленки и пережидая дождь.

Следующие 2 дня шли уже по более ровной местности, где главным развлечением было форсирование рек, текущих с ледника, вода в них была реально ледяная. Сначала просто холодно, но через 2/3 пути сердце превращается в лед, а душа напрочь примерзает к пяткам.

На другой берег выходишь уже наполовину троллем с красными ступнями и безумным выражением глаз, особенно если речка широкая и удовольствие приходится испытать по-полной.

Национальный парк Торсморк (лес Тора) — настоящий лес, которых в Исландии немного. Правда, невысокий — из низкорослых березок (( С горы Валахнукур (кемпинг у подножия горы) замечательный вид.

Мы между тремя ледниками: Мьордаль, Эйяфлайяокудль и Ландиокуль, под нами остроконечные гребни лавы и несколько долин рек, соединяющихся в одну с рекой в тысячу рукавов.

Чтобы увидеть настоящую Исландии, мало объехать ее на машине, надо пройти по снегу, горным тропам и бродам, испытать все капризы погоды и полюбить эту страну еще больше!

За эти годы мы побывали во многих странах Европы, но до сих пор Исландия остается для меня самым ярким впечатлением, которого не заслонили ни фьорды Норвегии, ни горы Швейцарии, ни берега Франции.

Всё о ценах в Исландии. Рейкьявик — #БЕЗВИЗ Исландия — 1 серия


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: