Исфахан. город в 20 фотографиях

Во-первых, стараться не писать таких постов.

Следовать простым правилам — можешь не писать — не пиши. Не можешь не писать — пиши коротко.

А если слово писать заменить на фотографировать (делать фотки на пиджине), то правила становятся еще актуальнее.

Сформулировать правила проще, чем им следовать. В скольки словах и фотографиях можно описать то или иное место на планете?

Фотографии достаточно одной. Слов может быть больше, но не намного.

Для себя я решил пока ограничиться 20 фотографиями и тем количеством слов, которые потребуются для их комментария. Даже специальный тег Город в 20 фотографиях у себя в блоге ввел.

Попробуем апробировать этот формат на Исфахане, а заодно продолжим заброшенную на время серию рассказов про Иран.

Может быть, со временем получится ужаться до 10. Согласитесь, город в 10 фотографиях звучит гораздо лучше, чем в 20-и.

А там и до одной недалеко.

Итак, Исфахан. Что мы знаем про этот город? Во-первых, он расположен в самом центре Ирана. А раз так, то просто обязан быть архетипом городов этой страны. Несмотря на свои полтора миллиона жителей (больше только в Тегеране и Мешхеде) таковым он и является.

Ну и еще я догадывался, что жители Исфахана считают его самым красивым городом в Иране. Жители Йезда или Шираза могут с ними поспорить, но площадь Имама в Исфахане — несомненно, самый канонический иранский городской пейзаж.

Площадь Имама

Периметр из торговых рядов, с голубыми куполами мечетей и позолоченными минаретами, с фонтаном и парком посредине. Вот она, площадь Имама, или Накш-е Джахан по-местному — во всей красе. Исфахан. город в 20 фотографиях

Мечеть Шейха Лотфоллы — самая старая на площади. Ее построили в самом начале XVII века.

Минареты у портала мечети Имама ненамного старше.

Исфахан лежит в узкой долине между горами Загрос и хребтом Кухруд. Они и образуют задник к городским картинкам.

Городской силуэт к северу от площади Имама формируют мечети и минареты. Справа — самый высокий 48-метровый минарет мечети Али.

Базары и мечети

Туда-то, к северу от площади Имама мы и отправимся. Конечная цель маршрута — мечеть Джаме. Почти весь путь туда можно проделать под крышами Большого Базара — Базар-е Бозорг. Базар — целая сеть крытых переходов и улиц.

Здесь торгуют всякой всячиной уже больше тысячи лет.

Ресторан с традиционными персидскими дастарханами вместо столов и стульев.

Птичий рынок.

Вот и мечеть Джаме, или Пятничная мечеть. Как и большинство крупных иранских мечетей, она имеет 4 ивана — 4 ориентированных по сторонам света входа с воротами и большими полуоткрытыми сводчатыми залами.

Западный и северный иваны.

Посредине двора мечети — фонтан. За ним — южный иван с минаретами.

Традиционные для персидских и арабских мотивов сотовые своды иванов, состоящие из нависающих друг над другом ниш, называются мукарнасы.

Зимний зал.

Какая мечеть без корана?

Типичная старая улочка в районе базара. Синий купол — мавзолей Гаруна Вилайета

Мавзолей — важное место паломничества к святому, сыну шиитского имама. Хотя никто точно даже не знает, сыном 10-го или 11-го имама был Гарун Вилайет.

Внутри — собственно мавзолей, отделанный изумрудами, золотом и глазурью — тоже типичный для Ирана.

Но самая примечательная вещь в мавзолее — фрески на стенах снаружи, изображающие духовных лидеров современного исламского государства — аятолл Хомейни и Хаменеи.

Река Заяндех и Джолфа

Исфахан стоит на реке Заяндех, и мосты через нее, построенные в эпоху династии Сефевидов в XVII веке, считаются одними из шедевров персидской архитектуры.

Мост Си-и-Сех (33) был построен в 1599-1602, во времена Шаха Аббаса I, генералом Ханом Аллахверди. Сооружение из строгих 33-х арок совмещает функции моста и дамбы.

Кстати, вы видите реку? Нет? А она есть. Река Заяндех никуда не впадает и ниоткуда не вытекает.

Она образуется зимой и может быть очень полноводной, но в сухой сезон вода полностью исчезает.

А это мост Чуби. Он чуть помоложе предыдущего — его возвели в 1650-м при Аббасе II.

Река Заяндех течет, если конечно, виды сухого русла убедили вас, что иногда она может и течь, к югу от площади Имама. А за рекой распложен компактный армянский район Джолфа.

Аббас поселил в Исфахане армян, перевезя колонию из города Джолфа (на севере современного Ирана) в начале XVII века, в надежде развивать с их помощью торговлю, ремесла и искусства. Сейчас в Джолфе живет примерно 7 тысяч армян, на которых приходятся 13 церквей, 1 кладбище и бесконечное число лавок и ресторанчиков.

Главная армянская церковь Джолфы — кафедральный собор Ванк был построен в самом начале появления армянской диаспоры в Исфахане и стоит, как и мечети, которые мы посетили, уже больше 400 лет.

Чехель Сотун

И последнее, что мы с вами посмотрим в Исфахане — Чехель Сотун. Это дворец, построенный шахом Аббасом II в 1647 году.

Сейчас во дворце размещается несколько музеев. Чехель Сотун в переводе с фарси означает 40 колонн.

Фасад дворца представляет собой галерею, опирающуюся на 20 тонких колонн из цельных стволов кедра. А еще 20 колонн дает отражения дворца в воде большого пруда перед фасадом.

Дворец интересен прежде всего своими красочными росписями, иллюстрирующим историю династии Сефевидов. Сефевиды, ведущие свою родословную от пророка Мухаммеда (чему, правда, исторических доказательств нет) правили Персией в XVI-XVIII веках.

Династию создал Исмаил I, а расцвета они, как и Исфахан, достигли при Аббасе I Великом в первой половине XVII века. Росписи Чехель Сотуна иллюстрируют историю их правления.

Вот, например, шах Тахмасп Сефевид I, сын Исмаила, принимает короля Индии Хумаюна в 1550 году. Хумаюн, гробницу которого мы видели в Дели — справа, Тахмасп — слева.

Что ж, спасибо Сефевидам и лично Тахмаспу I, Аббасу I Великому и Аббасу II за Исфахан. Потомки вам благодарны.

Лимит в 20 фото на этом исчерпан. Слова сэкономить не слишком-то получилось. Но я успел рассказать все, что хотел.

ISFAHAN (Iran) is \


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: