Иерусалим — от мельницы монтефиоре до града давида

А теперь — рассказ по порядку. Мы выходим из отеля и первый наш пункт — отель King David, царя давида.

Это — оден из самых старых отелей Иерусалима, середины 19 века и с тех пор является самым статусным отелем города. С отелем связана интересная страница истории Израиля.

После первой мировой войны и распада Турции эта территория вместе с Палестиной и Иорданией управлялась Британией по мандату ООН. Начинали британцы хорошо — прокладывали дороги, поднимали образование, здравоохранение и уровень жизни.

Почему-то такая забота обычно кончается освободительной борьбой местного населения, так произошло и здесь — появились террористы-освоободители, как арабы, так и евреи. Как-то террористы-евреи заминировали одно из крыльев отеля, где был расположен британский штаб.

И, как тогда было принято — предупредили. А британцы не поверили, и когда от взрыва крыло обрушилось, то 67 офицеров погибли.

Эта история долго омрачала отношения двух стран уже после образования Израиля как государства.

Лобби отеля в колониальном стиле. Иерусалим - от мельницы монтефиоре до града давида

Выходим из отеля на террассу — открывается вид на старый город. Из номеров с верхних этажей вид еще лучше.

Сам отель окружен парком с пальмами, бассейном и тенисными площадками.

А вот как он выглядит. Здание в стиле, который принято называть сталинским из местного известняка.

Кстати, это тоже наследство англичан — закон, по которому все здания должны были строится из него, чтобы соблюдалось единство стиля. Закон действует и сейчас: строить, конечно, уже можно из местных материалов, но облицовывать надо известняком.

Хотя кое-где закон явно нарушается.

Мы спускаемся от отеля по парку.

И подходим к древним могилам. Все подходящие окрестные горы Иерусалима были ими заполнены. Мир живых и мир мертвых четко разделялся, но при этом кости мертвых надо было сохранять до Страшного суда, когда мертвые восстанут и заново обрастут плотью.

Внутрь такой могилы мы накануне заходили в Храме Гроба Господня, смотрели устройство. А здесь можно увидеть, как выглядил вход.

Вход в могилы сейчас закрыт железной дверью, просто чтобы там бомжи не кучковались. А раньше он закрывался камнем.

Могилы победнее использовали подходящую плиту, а у этой был специальный камень на пазах, который можно было откатывать. Потому что уевреев было двойное захоронение: тело умершего оборачивали промасленной тканью и осталвли в специальной нише в могиле на год, а потом — доставали, отделяли мягкие ткани, оставляя только кости, которые и хоронили.

Могила расположена в углублении, на обрыве видно, как идут слои камня. Первоначальное углубление здесь расширяли, добывая камень.

А это — еще одна могила. Здесь сохранился оригинальный спуск, а вот стенка могилы выломана и теперь тут просто грот.

С холма открывается вид на гору Сион и монастырь на ней.

В другую сторону вид на стены и цитадель.

А здесь стоит стелла со знаком греко-православной церкви. Возможно, отмечает ее земли. Вообще греко-православная церковь — один изкрупнейших землевладельцев Израиля, и земля ей принадлежит еще с турецких времен: турки-мусульмане почему-то достаточно свободно продавали ей земли, как и другим церквям.

И даже здание кнессета Израиля долгое время стояло на земле церкви и платил аренду, только три года назад землю выкупили.

Входим в жилой квартал. Это — первый жилой квартал, построенный в 19 веке за стенами старого города.

Сейчас здесь престижный жилой район, а когда-то никто не хотел здесь жить. Квартал построил богатый еврей Монтефиоре, который жил в Лондоне.

Идея был в том, чтобы помочь евреям на Святой Земле. Вообще идея была популярна, потому что в соответствии с Писанием евреи, которые живут на Святой земле молятся за весь народ — и потому остальные должны им помогать.

А в старом городе тогда была страшная теснота, потому что шло переселение эмигрантов. Это сейчас там 35 тысяч населения и не сказать, чтобы свободно жили, а тогда было до 120 тысяч, и люди снимали даже не комнаты, а углы. Вот Монтефиоре и построил квартал домов за стенами.

Но перезжать туда никто не хотел. Страшно: как так — жить вне городских стен? Он снижал плату, потому предлагал жить бесплатно — не едут.

Наконец, решил приплачивать — тогда евреи согласились. Но через некоторое время агенты донесли Монтефиоре, что жители жульничают. Днем- кипит жизнь, а ночевать — уходят загородские стены. Монтефиоре рассердился, всехвыгнал.

И велел звать не семьи на постоянную жизнь, а сдавать студентам, которые временно приезжали учиться. Тем место было не слишком важно, главное, что дешево.

Так потихоньку и заселили.

Сейчас многие дома уже перестроены, но в целом квартал сохранился. Расположен на склоне.

Из-за домов выглядывает мельница.

Подходим ближе.

У подножия мельницы какие-то теплицы.

На двери — герб Монтефиоре.

Мельницу строил тоже он — для того, чтобы у жителей было чем зарабатывать. Только вот постройка оказалась дурацкой.

Ее неправильно ориентировали, так, что большую часть времени она не ловила ветер. А когдаловила — то крылья просто ломались. В результате мельница так никогда и не работала.

И только сейчас для туристов там поставили электромотор и иногда вертят им крылья.

Рядом с мельницей — павильон с каретой Монтефиоре. Он жил в Лондоне, но много раз был на Святой Земле, и передвигался в этой карете.

А это — какая-то забавная мозаика на стене павильона.

От мельницы открывается панорама на гору Сион.

И вниз, на низину, назваемую Гееной. По-русски это слово всегда идет в связке — геена огненная и подразумевает ад. А на самом деле, это низина, в котторой сжигали мусор и мертвых животных.

А назвалось оно Ge Hinnom — долина Еннома, то есть принадлежащая сынам Еннома. Впрочем, в Ветхом зовете также говорится о сжигании в этой долине людей в жертву Молоху.

А в другую сторону видна верхушка гостиницы царя Соломона (King Solomon).

Спускаемся вниз, смотрим на геену с моста. Долина по-прежнему не застроена. Хотя сюда приходят гулять и на пикники, но не живут.

Может, и не из-за древних событий,а просто из-за большого количества старых могил по склонам.

Над нами — гора Сион и мы начинаем подниматься. Мы идем по пути папы Льва VI. Это первый папа, который приехал на Святую Землю и было это в 1964 году. Тогда старый город принадлежал Иордании, а западный иерусалим и гора Сион — Израилю.

Посетить иорданские земли папа не мог, но как можно ближе к святым местам побывать ему хотелось, поэтому он поднимался на гору Сион, и подъем специально проложили по нейтральной полосе.

По мере подъема открыватся вид на Западный Иерусалим, откуда мы пришли.

На последней фотке много домов с куполами. Это — очень дорогой проект элитного жилья вцентре города. Оказавшийся не слишком удачным: из-за высокой стоимости и престижа жильевыкупили богатые евреи со всего мира, которые в городе практически не живут.

И в центре города возник мрачный пустующий квартал.

А на этой фотке — гостиница царя Давида, с которой мы начали прогулку.

А внизу виден концертный зал под открытым небом. Это бывший большой водосборник, долина была перегорожена плотиной.

Потихоньку поднимаемся к стенам и идем вдоль них.

Евреи в традиционной одежде иногда очень колоритны.

Идем между двух кладбищ — армянского и греко-православного е монастырю. Монастырь Дормицион или Успения Богоматери — немецкий монастырь бенедиктинцев.

Идет дождь, и многие евреи, чтобы сохранить свои шляпы, закрывают их пакетами.

А это — король Давид со своим музыкальным инструментом, который все изображают по-разному, потому что подробности о нем неизвестны. Гора Сион почитается как место могилы Давида и как место тайной вечери.

Памятник был подарен российским фондом Святителя Николая Чудотворца совсем недавно.

Тем не менее, у Давида уже отбит нос. Случилось это через пару дней после установки статуи и было большое возмущение в прессе, предложение установить решетку, охрану и телекамеру. А потом поговорили с прихожанами синагоги, расположенной на этой же горе.

И они сказали, что они, конечно, не знают, кто это сделал. Но вообще статуя — это безобразие, потому что нарушается вторая заповедь, запрещающая сотворять кумиров и делать изображения.

А стандартный способ обхода этой заповеди — делать лицо с дефектом. Обычно жертвуют частью уха, но тут ухо под волосами, вот и использовали нос.

Вообще евреи к подобным нюансам относятся строго. В свое время Флоренции вернули подарок — копию Давида Микеланджело, потому что он не обрезан.

Оглядываемся вокруг

И поднимаемся в горницу тайной вечери. Естественно, это не подлинное место, тем более что оно неизвестно. Это здание — сохранившаяся часть церкви 11 века на горе Сион, основная часть которой была разрушена в 13 веке.

А сама церковь была построена на месте более старой церкви 4 века, которая по традиции считалась расположенной на месте встречи апостолов. В 14 веке помещение получили францисканцы, в 16 веке захватили мусульмане и устроили мечеть, возведя михраб.

А на первом этаже того же здания расположена синагога с саркофагом царя Давида. После же возникновения Израиля на горницу тайной вечери заявили притязания все три религии: иудеи — как на место, связанное с царем Давидом, христиане — как на место тайной вечере, а мусульмане — как на мечеть.

В результате государство решило, что никому это место не отдаст, запретило устанавливать символы веры,но разрешило индивидуальную молитву любых верующих.

Тем не менее, в помещении стоит символическое древо жизни из трех ветвей, символизирующих три ипостаси бога и три части Христа — тело, душу и дух. Ветви обрублены в знак распятия, но на них — побеги, соответствующие апостолам.

А на противоположной стене, кроме михраба, сохранилась арабская надпись и витраж.

Поднимаемся на крышу, с нее открывается хороший вид.

Колокольня и церковь горы Сион.

Старые надгробия у подножия.

Панорама Масличной горы и колокольня Спасо-Вознесенского русского монастыря на ней.

Церковь Марии Магдалины в Гефсиманском саду, тоже русская.

Еще одна церковь.

Еще одна панорама

Университет.

Какая-то мечеть далеко внизу.

Купол над скалой — местом вознесения Мухаммеда на храмовой горе.

А это — рыжий кот.

И еще один кот — многоцветный.

Как я писал, на первом этаже, под залом тайной вечери -синагога с гробницей царя Давида. Синагога разделена на две части, мужскую и женскую. И гид говорит, что это нововведение появилось не столь давно.

Как общий тренд мировых религий к ужесточению запретов в новых условиях. Совершенно дурацкий, по-моему.

Одна из иудейских сект отличается очень громким, зажигательным проведением молитв. Вот кусочек видео.

Выходим из синагоги и идем к входу в старый город — рядом расположены Сионские ворота. Над входом — арабская надпись: нынешние стены старого города были отстроены султаном Сулейманом Великолепным после захвата города в 16 веке.

Правда, почему он не включил при этом в границы города расположенный рядом Сион с древними постройками — совершенно непонятно.

Внутри ворот — изогнутый проход для лучшей защиты от осаждающих: взломав внешниеворотатараном они несмогут его развернуть, чтобы выломать внутренние ворота. Так сделаны многие из ворот, но не все — что непонятно.

Идем узкими улочками еврейского квартала. Квартал — самый новый по постройкам, так как был очень сильно разрушен в период, когда шли бои за старый город при разделе британской мандатной территории на отдельные государства и весь старый город был захвачем Иорданией, вопреки первоначальному плану специального управления, а все евреи изгнаны.

В ходе шестидневнной войны в 1967, когда Иордания присоединилась к Египту, Израиль захватил весь Иерусалим и отбросил Иорданию до границ по реке Иордан. Арабы, жители старого города имеютотдельный правовой статус в государстве, сохранив Иорданские паспорта, но имея вид на постоянное жительство со всеми правами, кроме избирательного.

Израиль неоднократно предлагал им полное гражданство, но с израильсекими паспортами они не смогут посещать родственников в Иордании, им закрыт доступ к святыням в Мекке, поэтому они отказались.

А вообще на гражданство Израиля могут претендовать евреи в третьем колене, все равно, по отцу или по матери. В отличие от религиозного определения еврея исключительно по женской линии.

Кстати, такое определение возникло очень давно, после захвата Иерусалима Навуходоносором, когда множество женщин было изнасилованы или взяты в наложницы, а надо было сохранить численность и аутентичность народа: если твоя мать еврейка и воспитала тебя чтящим закон, то ты — правоверный еврей, и неважно, кем был твой отец. Это различие, кстати, вызывает много практических проблем с браками: Израиль признает только религиозный брак, все равно, христианский, мусульманский или иудейский, гражданская регистрация выполняется на основе церковной.

А для брака в иузаизме муж и жена должны быть евреями по религиозным правилам, гражданских недостаточно, поэтому если у одного из них гражданство получено по отцовской линии — брак невозможен. Впрочем, как обычно евреи нашли лазейку в законе: признаются браки, зарегистрированные в других государствах, и такие пары едут на Кипр или в другое подходящее государство для регистрации.

Нас обгоняет колонна солдат. К солдатам отношение хорошее, как к детям,которые нас защищают. Через армию проходят все граждане, мужчины служат три года, девушки — два с 18 лет, практически сразу после школы, в которой учатся 12 лет с шести.

После армии получют два выходных пособия: одно денежное на любые цели, другое — целевое, на образование или открытие бизнеса. И многие молодые люди едут на первое пособие путешествовать годик, а потом уже поступают учиться или открывают бизнес.

Но в семью обычно не возвращаются,армия еще и социально вписана во взросление детей, которых в семьяхобычто сильно балуют, воплощая еврейский вариант мечты о детстве — ухожен, накормлен и беззаботен.

Идем дальше и выходим на раскопанную часть римской улицы с остатками колонн. Колонны отделяли проезжую часть улицы от тротуара.

Сама улица была очень широкой.

Солдаты, обогнавшие нас, идут по дальней лестнице. Судя по всему, это новобранцы, которые проходят начальное обучение. Которое, в числе прочего, включает в себя образовательные экскурсии. Многие — с оружием, в том числе с автоматами.

Кстати, в городе встречаются люди с автоматами в гражданском. Гид объяснила, что это тоже солдаты, но в коротком отпуске — личное оружие они обязаны беречь, и могут оставлять только под двумя замками,а сейф для автомата обычно отсутствует — вот и носят с собой.

Видна большая синагога старого города. Она тоже была полностью разрушена во времена Иордании и только несколько лет как восстановлена.

Идем дальше

Заходим в кафешку выпить кофе с вкусными булочками,которые продаются на вес.

И идем дальше, выходим на площадь перед синагогой.

И начинаем спуск к стене плача у Храмовой горы, смотря на панораму Масличной горы, которая напротив.

На спуске установлен семисвечник. Это — свежая реплика из чистого золота весом 43 кг, подаренная одним из украинских олигархов с характерной фамилией Рабинович.

Поясняющая надпись говорит, что форма достоверно установлена институтом религии.

Рядом — роскошный черный кот.

А вот и стена плача. Это — русское наименование, а на других языках это просто западная стена храмовой горы, золотой купол которой виден на фотке.

Вообще русские топонимы самые поэтичные.

Но к стене мы сейчас не пойдем, а спустимся направо через мусорные ворота в город Давида.

Юго-западный угол Храмовой горы и раскопки рядом с ней.

А это уже стены города.

Выходим через мусорные ворота.

Вот они снаружи. Простой проем в стенах, никакой оборонительной башни — что вызывает большие сомнения про время их постройки. Опять-таки, мусорными они называются потому, что из них якобы вывозили мусор из храма после ежедневных жертвоприношений.

С другой стороны, стены-то были посроены в мусульманское время. Разве что ворота были прорезаны в стене сильно позднее для удобства…

А это — стены города.

А внизу — раскопки на месте города Давида. Но об этом подробнее в следующем посте.

Все фотки — в альбоме на Яндексе, там же они есть в большем разрешении — вдруг кому что понравится.

атракцион \


Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…

Читайте также: